В моторном отсеке.
Замена свечей зажигания. В журнале "За рулём" прочитал статью, в которой запомнил фразу - "Владельцу экзотической машины ММС Сигма замена свечей обошлась в 500 $". Понимая, что свечи пора менять, я изо всех сил старался отсрочить решение этой проблемы. Действительно 3 свечи находятся в недоступном месте и их замена, на первый взгляд, кажется весьма проблематичной. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Вооружился несколькими свечными ключами разной длинны и воротками, а главное терпением, заменил свечи. На всё ушло 40 минут. Навесное оборудование при этом снимать не надо.Свечи зажигания "Champion" RN10Y4 за 30 000км. проблем не возникало.
Возможны варианты: Вosh-WR6DPX. BERU-Z28.
Наилучший вариант - NGK BPR6ES-11.
Эта процедура не может вызвать больших проблем.Фильтр находится на перегородке, отделяющей моторный отсек от салона со стороны КПП. Отсоединить его от магистрали не сложно, но предварительно необходимо отключить АКБ, а место разъёма обмотать ветошью. Это необходимо для того, что бы не допустить разбрызгивания бензина и, не дай бог - возгорания, т.к. магистраль находится под давлением.
Фильтр применил не оригинальный по цене в 2 раза ниже оригинала, но при покупке фильтра не по VIN- коду, рекомендую иметь с собой старый фильтр т.к. могут возникнуть проблемы из-за различий в резьбовых соединениях. То есть фильтр по виду Ваш, но способ его подключения к магистрали иной. На корпусе фильтра есть надписи "IN" и "OUT". Подсоединять так- "IN" к баку, "OUT" к форсункам.
Это и вовсе элементарная задача. Необходимо отсоединить пружинные держатели и снять верхнюю крышку пластмассового корпуса фильтра. Под ней фильтрующий элемент, который и меняем.
Я применяю масло Fully synthetic motor oil MOBIL- 1 SAE 5W30 API G5
Машину эксплуатирую в городе, бесконечные пробки, частые поездки на короткие расстояния при отрицательных температурах заставляют менять масло через каждые 7 000 км. Кстати сказать, ММС классифицирует подобную эксплуатацию как тяжёлую и рекомендует более частую замену масла.
Для замены масла на этом автомобиле не обязательно использовать яму или подъёмник. Достаточно наехать передними колёсами на бруски 50 мм и доступ к масляному фильтру, и пробке картера обеспечен. Откручиваем пробку картера головкой или накидным ключом, а фильтр - руками. Сливаем масло в плоскую ёмкость и утилизируем. Прикручиваем новый фильтр, предварительно смазав чистым маслом уплотнительное резиновое кольцо. Заливаем около 4 л. нового масла. Процесс завершен.
Фильтры использую фирмы "Champion" F-110
Mitsubishi РЕКОМЕНДУЕТ:
Сроки замены моторного масла на легковых автомобилях:
Двигатели без наддува до января 1991 г выпуска: 10 000 км или 12 месяцев
Двигатели без наддува с января 1991 г выпуска: 15 000 км или 12 месяцев
Наддувные двигатели до января 1991 г выпуска: 5 000 км или 6 месяцев
Наддувные двигатели с января 1991 г выпуска: 7 500 км или 6 месяцев
Легкие грузовики и минивэны
Модели до января 1991 г выпуска:
Эксплуатируемые в нормальных условиях: 10 000 км или 12 месяцев
Эксплуатируемые в тяжелых условиях: 5 000 км или 6 месяцев
Модели с января 1991 г выпуска:
Эксплуатируемые в нормальных условиях: 15 000 км или 12 месяцев
Модели с бензиновыми двигателями, эксплуатируемые в тяжелых условиях: 7 000 км или 6 месяцев
Модели с дизельными двигателями, эксплуатируемые в тяжелых условиях: 6 000 км или 6 месяцев
Советую обратить внимание на эту деталь моторного отсека, т.к. эта деталь подвержена наибольшей коррозии в связи с близостью аккумулятора. Для сохранности этого места Вашего автомобиля советую снять подиум с автомобиля и обработать его и прилегающие к нему детали антикоррозийным материалом. На дно подиума необходимо постелить резиновый коврик. Это необходимо для того, что бы АКБ не соприкасалась с корпусом автомобиля. После этой не хитрой операции вы так же заметите, что клеммы аккумулятора перестанут окисляться.
Ходовая часть
Колодки на этой машине меняются очень легко, гораздо легче и быстрее, чем ,например, на классических Жигулях.
Ослабляем гайки колёс, поднимаем автомобиль домкратом, снимаем колесо.
Не надо снимать весь тормозной механизм со ступицы, достаточно снять один стяжной болт и повернуть механизм вокруг второго болта для доступа к колодкам. Утапливаем поршень для того, что бы освободить место для новых колодок. Устанавливаем колодки. Принцип замены передних и задних колодок одинаков.
Предельная толщина передних накладок, мм 2.0
Предельная толщина задних накладок, мм 2.0
На колодках установлены металлические сигнализаторы, которые при достижении этих значений начинают издавать не приятный звук во время движении автомобиля.
Что бы подтянуть ручной тормоз необходимо открыть подлокотник на консоли КПП. Извлечь днище подлокотника. Откроется регулировочное отверстие.
Наконечники рулевых тяг (внешние).
При помощи съёмника отделяем тягу от ступицы. Отвернуть наконечник от тяги будет легче, если тягу держать газовым ключом. При откручивании считаем количество оборотов. Новый наконечник вворачиваем на такое же количество оборотов.
После этой операции делаем в мастерской схождение колёс.
Отрицательное схождение (расхождение колес), mm [°] 0+3.0
Развал колес 0+30' .
Мне пришлось поменять эти рычаги из-за люфтов в шаровых опорах, которые возникли в результате разрывов резиновых уплотнителей. Операция доступная, которую возможно сделать самому. Желательна яма. Единственное, что необходимо, так это то, что окончательную затяжку болтов крепления рычагов к авто нужно произвести под нагрузкой, т.е. когда машина стоит на колёсах.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Причиной стуков в передней подвеске может быть износ резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Особенно этот стук донимает на небольших неровностях при малой скорости, а также отчетливо проявляется при пересечении трамвайных и ж.д. путей.
Для определения этой неисправности не обязательно поднимать автомобиль, достаточно вывернуть колёса до упора вправо- проверяем левую сторону и наоборот. Необходимо взяться за тягу и приложить усилие параллельно оси автомобиля. Если стабилизатор (тяга) перемещается, то втулки подлежат замене.
Для замены достаточно вывесить автомобиль, снять колёса и доступ к болтам крепления тяги стабилизатора открыт.
В моём случае новых втулок под рукой не оказалось, и я отреставрировал старые. В том месте, где на реактивную тягу одевается втулка я приклеил по кругу полоску резины от камеры, тем самым ,какбы нарастил утраченную резину.
При сборке небольшая хитрость: необходимо наживить на 2 нитки болты скоб, только после этого вставлять под скобы втулки, предварительно смазав их шампунем. Другая технология может отнять гораздо больше времени.
Решил заменить втулки на новые и даже приобрел их, но данная конструкция работает больше 20 000км и не думает ломаться.
На этой машине для соединения стабилизатора с треугольными рычагами передней подвески применены тяги стабилизатора, с двух сторон снабженные шаровыми пальцами.
Рекомендую проверить их состояние, т.к. повышенный люфт в шарнирах вызовет стуки в передней подвеске. Проверка такая же ,как у внешних наконечников рулевых тяг. Наличие продольного перемещения пальца относительно корпуса, говорит о неисправности детали.
Кроме замены амортизаторов ничего не делал, если не считать борьбы с металлическими звуками при поворотах и езде по мелким неровностям. Выяснилось, что при поворотах смещались пружины в нижних чашках. Так же шумели и сами пружины. В нижние чашки установил резиновые кольца = 0,5см, которые разрезал в одном месте, уложил в чашку п прижал пружинами.
С пружинами поступил так. Между 1и2 витками снизу вставил резиновые полоски из камеры. Когда машину опустил, всё плотно прижалось и теперь никакого шума. Конструкция прослужила 25 000 км - всё ОК
Задние АМО поставил MONROE (Австралия) ГАЗ нареканий нет.
Разное.
Снимать рулевой механизм мне пришлось из-за неисправности в системе гидроусилителя, а именно, проржавела и дала течь стальная трубка, расположенная на рулевой рейке.
Демонтировать повреждённую трубку без снятия рейки невозможно. За новую попросили 80$ и срок поставки 2 недели. 40 см,. в мизинец толщиной - это круто.
Решил отремонтировать старую. После замены проржавевшего куска (это делал в инженерном центре по ремонту кондиционеров) необходимо проверить места сварки под давлением.
Изготавливать новую трубку можно, но надо учесть, что она должна быть стальной и бесшовной.
Сложилось впечатление, что это, больное место у а\м данной марки, т.к. 4см. трубки спрятано под резиновым уплотнением, что способствует активной коррозии данного участка. Осмотр б\у механизмов это подтверждает.
Если на приборной панели не горит контрольная лампа АВС, это не говорит о том, что система работает. В моём случае продавцы просто выкрутили лампу из щитка, создав иллюзию работоспособности системы. Достаточно затормозить на юз и всё встанет на свои места. В случае, когда под капотом начинает шуметь, а нога на педали тормоза ощущает толчки и вибрацию -система работает.
Если всего этого не происходит, с чего начать?
От простого к сложному. Самое простое - проверить колёсные датчики. Поочерёдно снимал колеса, искал разъём, разъединял его, и подключал к датчику вольтметр. Затем вращал ступицу и наблюдал за стрелкой. Стрелка отклонилась - датчик живой. Попутно проверял состояние зубчатых колёс, очищая их от грязи. Нашёл неисправный, заменил. Всё ОК. Читал, что насос (это главный механизм в системе)- крайне редко выходит из строя.
У автомобиля Сигма выхлопная система сделана на совесть ни одной ржавой трубы, если учесть 9 лет эксплуатации, из них 2 Московских зимы, то это очень хорошо. Слабые места это гофры. Их в системе -2. Малая и большая (см. рисунок ниже). Большую пришлось поменять.
Хочу отметить, что отдельно гофру на Сигму не найти, т.к. она входит в состав приёмной трубы, а замена этой трубы весьма дорогостоящая операция. Поэтому целесообразно менять одну гофру. Такая работа на сервисе может обойтись 120$, причем основные затраты приходятся на стоимость самой гофры.
Менять гофру на кусок трубы не рекомендуется, так как излишняя вибрация от работы двигателя будет передаваться на кузов. И так же этого нельзя делать потому, что двигатель у этой машины расположен поперек, и при резком увеличении оборотов стремиться к повороту вокруг маховика (конструкция опор двигателя рассчитана на небольшой поворот), если не будет гофра-трубы, то выхлопную систему будет поднимать к кузову, что вызовет стуки и повышенную нагрузку на трубы системы.
Так же сильно подвержена коррозии труба в районе маленького резонатора (от резонатора до фланца крепления к глушителю см. рисунок выше).
Сама "бочка" глушителя при работе двигателя может "бубнить". Это лечиться так: глушитель вскрывается и меняется наполнитель из стекло волокна, затем швы завариваются и глушитель готов к дальнейшей эксплуатации. Примерная стоимость данной операции на сервисе 50$. Следует отметить, что у относительно свежих
машин внутренний наполнитель глушителя может отсутствовать. (Из опыта мастеров станции технического обслуживания.)
Диагностический разъем находиться у левой ноги водителя рядом с блоком предохранителей под резиновым колпачком (смотри рисунок).
Рядом с блоком предохранителей находятся два реле. Одно отвечает за включение обогревателя заднего стекла и обогревателя зеркал, а второе за включение вентилятора климатической установки.
